上海粤菜江湖中，食肆竞争激烈、暗波涌动。6年前，誉八仙凭借沉浸式的就餐体验和高端粤菜加怀旧茶点的黄金搭配，火到需要提前1个月预定才能吃上。
今天Roy带我们拜访的是誉八仙的总厨李国森师傅，与他一起探寻高端粤菜和威士忌能碰撞出怎样迷人的火花。
格兰菲迪坚持对酿造威士忌的高标准，和誉八仙对高端粤菜新鲜食材把控的严谨性恰巧完美吻合。这次，总厨李国森用一道被无数人追捧的经典粤菜——深井烧鹅，来搭配格兰菲迪22年，余韵悠长。
以下是总厨李国森的自述。
自述李国森我是土生土长的老香港人，40年的粤菜烹饪经验让我有些特殊的心得。现在很多年轻人对传统粤菜有个小误区，认为它淡而无味，但其实不然。
粤菜对食材的要求很高，新鲜是基本，还会用到很多珍贵的食材。比如这道鱼子酱火鸭方配松露百花鸭件，它总共分四层，第一层是面皮，第二层是蜜饯火腿，第三层是鸭酱汁和去掉脂肪的鸭皮，最顶层是西伯利亚鱼子酱。
四层分别代表了鲜、脆、香、软，层次感十足，值得食客细细品味。注重食材的同时，给顾客带来沉浸式的用餐体验也是我的考虑之一。
第一次走进我们餐厅，仿佛走进一个博物馆，青砖红墙、大量的古董家具、银器、雕梁画栋和刺绣，还原了清末岭南的西关大宅的生活环境，这种沉浸式的环境更能挑动食客的味蕾。
这次受到Roy邀请，他希望我用一道有代表性的粤菜来搭配格兰菲迪22年，几乎第一时间我就想到了粤菜中的经典——深井烧鹅。
在广东的食肆中，经营粤菜的无不例外都有这道深井烧鹅。深井是香港的一个地名，最好吃的脆皮烧鹅就来自于深井村。我做的这道烧鹅，也是香港深井的地道做法。
深井烧鹅的鹅种很有讲究，只选用成长45到70天，体重在六七斤左右的清远乌鬃鹅。
它的体型较小，肉质细嫩，皮下脂肪也少，这样烧出来的鹅肉质嫩滑又有鹅香，也能满足我们烤出最好“脆皮”的条件。
完美的脆皮烧鹅要符合三个标准：皮脆、肉弹、油香。除了鹅种好，烤制是不可忽视的一步，清洗、涂抹酱料、绕针缝起、充气烫皮、冲凉沥干、刷脆皮水、晾干，中火慢烤，环环相扣。
深井烧鹅最好吃还是新鲜出炉的那一刻，皮酥脆可口，稍稍咬动，鹅油就流入齿颊之间；细细咀嚼，又能品尝到细腻松软、层次分明的肉质。
倒出烧鹅腹腔内的卤汁，滋味醇厚，我喜欢配上酸梅酱味碟一起吃，酸酸甜甜，风味别具。
以酒佐餐，是味觉领域的最高搭配艺术。就像上世纪70年代一首粤语歌里唱到的那样“豉汁蒸雞，生菜肉片汤，雞花錦鹵，白菜炒豬耳，脆皮燒鵝送烧洒。”
Roy给我带来的格兰菲迪22年，它自带的香甜果香，提升了烧鹅的肥腴鲜香。同时动物的脂肪香气，又很好地柔化了威士忌的高酒精感，两者相得益彰。
听Roy介绍说，格兰菲迪一直坚持酿造山谷中最好的威士忌，天然优质的水源、世界级的优质橡木桶、以及匠心苛刻的酿造工艺，每一点，都必不可少。
其实这也和我们做烧鹅时的匠心和认真不谋而合。
广东人有个动词“叹”，意思是慢慢品尝、慢慢享受，比如“叹早茶”。我想，油亮鲜明的烧腊，配上格兰菲迪柔软如蜜般的色泽，无论是风味还是外观，这款深井底烧鹅与格兰菲迪22年真的很搭！
格兰菲迪与中餐搭配的奇遇，一直都会继续，你和威士忌有什么独特的餐搭体验，欢迎留言和我们分享~
最后，给大家分享这道深井烧鹅的食谱，和主理人李国森一起学做菜吧！
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